הסבת רכב ניטרו לחשמל

לאחרונה פונים אלי לא מעט גולשים בסוגיה זו
מדריך זה נכתב במטרה לרכז את הנתונים הנדרשים לצורך קנית רכיבים
במדריך זה לא אעסוק בשלבי הפרוק וההרכבה הפיזיים.

בהסבת רכב לחשמל יש מספר מרכיבים:

1. הרכב.
2. ערכת ההסבה.
3. מנוע ובקר.
4. יחס העברה.
5. סוללות ומטענים.
6. קישורים רלוונטיים.

1. הרכב

הרכב המוסב הוא לב העניין
היות והרכב המוסב הוא לב הפרויקט עליו להיבחר בקפידה.
מובן כי לכל אחד יש את העדפה שלו לקטגוריה, חברה ודגם אך לטעמי רצוי לקחת את הדגמים
המובילים של החברה אותה אתה מעדיף.
הכוונה במינוח "דגם מוביל" היא לרכב אשר מאובזר בצורה הטובה ביותר, כאלו הם הרכבים התחרותיים של כל חברה וחברה. הסיבה עיקרית לכך היא שהרכב הולך לעמוד בעומס רב [לעיתים רב יותר ממנוע דלק] ולכן עליו להיות בנוי ומתוכנן לעומס מרבי וביצועים מרביים ללא קריסה או שבר הנובע מכוח המנוע או הביצועים.
מנוע חשמלי מעביר לרכב 100% כוח מהרגע שנגעת בהדק המצערת למנוע ניטרו לוקח זמן להעלות סל"ד ויש את הקלאצ' שמוריד לא מעט כוח.
בנוסף יש לקחת בחשבון כי המערכת החשמלית [סוללות בעיקר] שוקלת יותר ממנוע הדלק ואביזריו.
* אני ממליץ לפני הבחירה לראות בפורום או ברשת איך גולשים אחרים ביצעו פרויקט זה ולבדוק היכן נקודות הכשל האפשריות וכיצד נפתרו ע"י גולשים אחרים.
רעיונות יפים לשימור או דברים גרועים לשיפור...
לטעמי הסבה לחשמל מבוצעת רק כשאין ברירה...
לדוגמה: הסבת ריבו ניטרו לחשמל תצא יקרה יותר מלמכור את הרכב ניטרו, להוסיף כסף ולקנות אי ריבו בראשלס.
דוגמה דומה היא הסבת סאבג' ניטרו לסאבג' פלוקס [בראשלס]
רכב נחות של חברה מסוימת נידון ברוב המקרים לכישלון בהסבה היות וסביר שחלקים ממנו לא יעמדו מעומס
דוגמה? קחו את ה ST USA SPORT2 של קיושו...
כדי להוציא ממנו ביצועים טובים כרכב מוסב יש לשפר את הדיפים, את הבולמים וזאת בנוסף לשאר המרכיבים.
עלות החלקים היא כ 700-1000 ש"ח
את הדוגמה הנ"ל יש לבדוק ביחס למחיר השוק...STRR [דגם תחרותי של אותו רכב] יד שנייה עם חלקי חילוף נוספים
יעלה כקיט להסבה כ 1500 ש"ח...
בנוסף לכל אלו יש לוודא [כמו תמיד] שיש לרכב המוסב מלאי חלקי חילוף זמינים בארץ או בחו"ל.

סתם תמונות של הרכבים המוסבים שלי [MP9WC מימין STRR משמאל שתיהן של קיושו]




2. ערכת הסבה

ערכת הסבה מכילה [עד כמה שניתן] את כל המרכיבים הדרושים לביצוע ההסבה.
ההסבה עצמה צריכה לתת מענה לחלקים הבאים:
א. תושבת מנוע.
ב. בית/בתי סוללות.
ג. הזזת סרוו היגוי.
ד. קיבוע בקר+אלקטרוניקה,
ה. אביזרים נלווים ותכולת הערכה.
א. תושבת מנוע
יש מספר שיטות לחיבור המנוע החשמלי לרכב החדש
1. שימוש בהרחבה של בית הדיפרנציאל הסמוך לספור גיר כתושבת:


שיטה זו היא הנפוצה כיום היות והיא זולה ופשוטה ליצור ומתאימה לרוב הרכבים והמנועים הקיימים בשוק.
בשיטה זו מתחבר המנוע לתושבת ע"י ברגים בין תושבת המנוע לחורים בעלי הברגה בצד ממנו יצוא ציר המנוע.
כיוון המרחק בין הפיניון לספור מבוצע ע"י הזזת ראשי הברגים בחורים אליפסיים.
חלק מהחברות המייצרות תושבות מנוע לקחו את התושבת צעד אחד נוסף: התקנת מסילה למנוע ע"ג תושבת
המנוע. בשיטה זו כיוון המרחק בין הפיניון לספור מתבצע בקלות ובעדינות יחסית


2.א. תושבת מנוע ע"ב מיקום המנוע ניטרו
רוב מנועי הניטרו מתחברים לשלדת הרכב ע"י 4 ברגים.
שיטה נוספת לחיבור המנוע החשמלי לרכב היא התבססות על 4 חורים אלו...עקב היות המנוע החשמלי עגול יש צורך
במתאם אשר יחבר את המנוע לחורים
מספר חברות בחרו לעבוד בשיטה זו [נובאק טאקנו ועוד]
אחד היתרונות שבשיטה זה סיוע בקירור המנוע הנתון בבית אלומיניום רחב ומסיבי.




ב. בית/בתי סוללות
אחד הדברים החשובים ברכב חשמלי הוא שמירה על סוללות הליפו מפני מכות או חבלות חיצוניות לשם כך יש לקבען היטב ברכב.
כיום ניתן לקנות בתי סוללות במגוון גדלים ושיטות
השיטה הנפוצה כוללת קופסת פלסטיק הפתוחה באחת מדופנותיה אליה נכנסת הסוללה
את ההידוק מבצעים ע"י 2-3 סקוטשים.


בית סוללות נוסף הוא בעל מכסה קשיח כמו בערכת ההסבה של נובאק או קאסטל קריאיישנס
בבית סוללות זה נקבע גובה הסוללה ע"י ברגים והמכסה ננעל ע"י קליפסים [כמו של החופה]


סוגיה נוספת בנושא בתי הסוללות היא האם לשים 2 או אחד?
אין פה עניין של נכון או לא נכון אלא עניין של יתרונות וחסרונות ובעיקר מקום ברכב.
יתרונות 2 סוללות
מרכז כובד נמוך ומאוזן= יציבות של הרכב.
אם הולכת סוללה אחת לא צריך לזרוק את יתר התאים
חסרונות 2 סוללות:
התנגדות חשמלית גבוה יותר= ירידה בביצועים
מצריך סדר בטעינה [עבודה בזוגות מסודרים]
זמן טעינה כפול [או מצריך מטען כפול]
היום רוב המסיעים של רכבי 1/8 מסיעים עם בית סוללה אחד של 4-6 תאים
2 סוללות נפוצות יותר במאנסטריםRTR כדוגמת סאבג' פלוקס,אי ריבו בראשלס ואי מאקס בראשלס
עוד חשוב לציין כי לכל חברה יש את השיטה שלה למיקום סוללות ברכביה.


ג. הזזת סרוו ההיגוי

לכל חברה של רכבים יש צרכים משלה בקשר להזזת הסרוו
לפעמים לא צריך ולהזיז את סרוו ההיגוי ולפעמים כן...
כאן חשוב במיוחד למצוא ערכת הסבה שמתאימה לרכב שלך
בכל מקרה בהסבת רכב לחשמל אין צורך בסרוו המצערת כך שצריך להסיר את התושבת שלו מהרכב כדי לפנית מקום לשאר הרכיבים
בכל ערכת הסבה [כמעט] יש תושבת לסרוו בודד.

אני כותב רק מה שאני יודע, או שאני חושב שאני יודע
ואם אין לי מה להוסיף - אני שותק, מקשיב ולומד!

ד. מיקום וקיבוע אלקטרוניקה

רכיבי האלקטרוניקה כגון מקלט מפסק ובקר הם רכיבים רגישים...מכה, נפילה מהרכב או כניסה למכלולים נעים עלולים להיגמר בשרפה של הרכב
רוב היצרנים נותנים בערכת ההסבה שלהם דבק דו צדדי איכותי לצורך קיבוע הבקר והמקלט
אני משתמש בסקוטש של חברת 3M שנקרא "דואל לוק"
ונראה כך:

עם ערכת הסבה:



ללא ערכת הסבה, עבודה עצמית:



דבר אחר שרציתי להתייחס אליו בהקשר קיבוע המערכות הוא "היכן לקבע?"
לפעמים בבית הסוללות יש חלק מאורך לכיוון אחורי הרכב:

לפעמים החברה פשוט נותנת לוחית גדולה יותר אשר יושבת מעל הדיפ המרכזי ומייעדת אותה למיקום הבקר.


בעיה אחרת היא מיקום המקלט.

המקלט הוא רכיב רגיש יותר לפגיעות חיצוניות כגון מים,אבק,בוץ ואבנים מאשר הבקר
אני אישית מעדיף למקם את המקלט בבית המיועד לו בדומה לרכב ניטרו... הבעיה היא שאביזר זה אינו זמין בכל ערכות ההסבה.
בדרך כלל ניתן למצוא בית למקלט רק מתוצרת החברה שמייצרת את הרכב
לדוגמה קיושו, אסוסיאייטד,לוסי ועוד:


ה. אביזרים נלווים ותכולת הערכה

שימו לב לתמונה של בתי המקלט בחברות שונות...
שימו לב לכמות הרכיבים בערכה.
יצרנים לא מייצרים כלום סתם, הערכות האלו נועדו להסב את הרכב בצורה מושלמת כולל הכול עד הפרט האחרון
ומכאן גם איכות הערכה ומחירה.
ומצד שני ניתן לראות ולהשוות את הערכות למעלה לערכות הפשוטות שבתמונה מתחת:

ברור שההבדלים העיקריים הם באיכות ובמחיר, ערכה עם הרבה אביזרים של חברה מפורסמת תעלה יותר מערכה דלה של חברה עלומת שם.
כך או כך יש לוודא כי הערכה שאתה קונה מתאימה לרכב שלך.
יש לוודא כי הפיניון שבערכה מתאים לרכב שלך ובמידה ולא יש להזמין גם פיניון מתאים.

3. מנוע ובקר

חשוב לציין כי מאמר זה עוסק בעיקרו ברכבי 1/8...מערכות המנוע והבקר אשר יוזכרו יתאימו גם למאנסטרים
כמו כן אשתדל לסקור מערכות של בקר+מנוע כקומבו ללא התייחסות למגוון המנועים הקיימים והתאמתם.
אשתדל לסקור גם את המערכות שאני לא סובל...
התנאים הבסיסיים חייבים לעמוד בנתונים הבאים:
בקר בעל עמידה בזרם של 150 אמפר+ 4-6 תאי ליפו
מנוע בעל ציר של 5 מ"מ באזור ה 1800-2500 KV

א. חברה: קאסטל קריאיישנס
מערכת: ממבה מאנסטר
מאפיינים עיקריים: מערכת ללא חיישן,חזקה ואמינה מאוד מיוצרת ע"י חברה אמינה הידועה כנותנת שרות מצוין.
אחראיות יצרן מכובדת גם אחרי זמן האחראיות.
יכולת תכנות רחבה ע"י חיבור למחשב [אביזר הקישור ניתן בחינם]


ב. חברה: טאקין
מערכת: RX8
מאפיינים עיקריים: מערכת בעלת חיישן הנחשבת למצוינת
למערכת יש עדיין מחלות ילדות לא מעטות.
ניתן לתכנת הן ע"י הבקר והן ע"י קישור למחשב הנקנה בנפרד.


ג. חברה: אוריון
מערכת: R8
מאפיינים עיקריים:מערכת בעלת חיישן ,אמינה וחזקה ונחשבת מקצועית מכולן
מערכת זו ניתנת לתכנות בעיקר ע"י כרטיס תכנות אשר נקנה בנפרד.


ד. חברה: נובאק
מערכת: אקטיב 8/באליסטיק 8
מאפיינים עיקריים: מערכת חדשה מאוד בשוק [מחלות ילדות?] בעלת חיישן ויקרה יחסית
ניתנת לתכנות במחשב אך התוכנה עולה כסף [דולרים בודדים]


ה. חברה:HPI קישור
מערכת: פלוקס
מאפיינים עיקריים: זוהי למעשה ממבה מאנסטר המשווקת תחת שם של HPI


ו. חברה: טורניג'י
מערכת: טראקסטאר
מאפיינים עיקריים: זולה באופן יחסי ,צריך לקנות מנוע ובקר בנפרד
קישורים:
מנוע
בקר

ז. חברה: הובי ווינג
מערכת:XERUN 1/8 Competition
מאפיינים עיקריים: נמכרת כקומבו זול יחסית המכיל גם כרטיס תכנות


יש לציין כי יש עוד הרבה חברות ועוד הרבה מערכות
ציינתי רק את הבולטות שבהן...